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【新闻】拉夏贝尔转战H股遇冷当中国版ZARA没那么简单

发布时间:2021-01-08 09:31:29 阅读: 来源:电镐厂家

2014年10月9日,中国本土时尚品牌——拉夏贝尔在 港交所挂牌上市。从A股成功转战H股圆梦上市后,但是拉夏贝尔却并没有获得预期的关注。甚至上市当天股份认购就不足,只达到公开发售股份的95%。分析人 士认为,出现这种情况,一方面是因为作为新上市的公司,短期内活跃度不高,需要通过业绩或其他好的消息来提振股价。另一方面,也是受到服装行业整体低迷情 况的影响,投资者对服装行业这块整体信心不足。

不具备快时尚的核心“快”

拉夏贝尔被贴上“中国版ZARA”标签,并没有获得投资者的青睐,可见市场对于拉夏贝尔是“中国版ZARA”的认可度有待商榷。

表面上看,拉夏贝尔热衷大力开门店,与快时尚拓展 的方式相似,但是细观它的供应链管控、终端市场等方面却与快时尚截然不同。拉夏贝尔坚持全部做直营,目前旗下有5671个零售网点,从零售终端上看,直营 开店与快时尚并无不同。但是快时尚的核心竞争力是快速反应能力,快时尚构建的是一个生态链,从产品到信息系统到最终的售卖和反馈,快时尚的供应链仅需2 周。而这一点恰恰是拉夏贝尔所不具备的。

从拉夏贝尔招股书上看出,2011-2013年,拉夏贝尔的平均存货周转天数为200天左右。而直营模式的优衣库,平均库存的周转天数仅为83.72天。此外,拉夏贝尔是总部匹配各店需求,各个零售店面之间不能自行协调流转,这样势必会降低流转速度,难以做到快时尚的“快”,反而会加大库存。

对于正处于上升趋势的拉夏贝尔来说,营收和净利高速增长的光芒掩盖了库存增加的隐忧。但是不加注意,一旦库存居高不下,势必会对品牌造成难以弥补的损伤。

外延式增长难以持续

所谓外延式增长,就是通过量的增长来驱动,并不是产品、经营能力、营销等方面来驱动,这样的增长难以持续。过去,服装品牌主要靠大肆开店促进业绩增长。但在行业低迷期,很多企业都在开始转型,谋求新的增长方式。

可是拉夏贝尔却依然延续之前的老路。近几年,拉夏贝尔扩张的重点一是大规模开店,二是开大店。而且倾向于开设面积在1000平方米以上的大型旗舰店。

数据显示,2011年底,其零售网点数量为1841个;而到今年6月30日,其零售网点猛增至5671个。在今年12月31日之前还将增加约 1200个零售网点,并于2015年和2016年各增加约1500个零售网点。在业内人士看来,这种单纯靠开店扩张拉动业绩增长的发展方式,难以持久。拉 夏贝尔主要是在二三线城市扩张。

随着ZARA、C&A、H&M、优衣库四大国际快时尚品牌在一线城市饱和之后,势必会向二三线城市下探,届时,拉夏贝尔等国内品牌,将受到国际快时尚品牌的强大挑战。

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